Diario de viaje Ecuador-Peru-Chile. PARTE 1 Quito-Guayaquil-Tumbes (Perú)

antxon

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Cuando era niño, apenas 10 años, tuve la fortuna de hacer un viaje que duró 3 meses por cinco países de latinoamérica. En ese viaje recorrimos Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, junto a mis padres y mi hermano de 14 años.

Desde entonces, ha sido para mi un sueño recurrente, poder hacer de nuevo esa ruta 20 años después, aunque fuera en viajes diferentes. Mi novia, con espíritu viajero como yo, alentaba esa idea y entre los dos, pasamos planeando (y ahorrando para) este viaje por un periodo de tres largos años.
Durante esos tres años, la habitación normalmente destinada a planchar la ropa, pasó a ser nuestra pequeña oficina. Empapelamos las paredes con planos de diferentes rutas y fotografías, un corcho de 4x2 metros plagado de posit con apuntes varios. No han faltado amigos que cuando entraban a nuestra “habitación de los deseos“ se burlaban comparando la escena con la investigación de un crimen.

Reconocemos nuestro comportamiento “psicótico“. En la preparación de este viaje, se mezclaron una obsesión de larga duración en mi caso, con el trastorno obsesivo-convulsivo de mi chica por tenerlo todo ordenado y planificado, ella hablaba con hoteles, guías, viajeros de diferentes países ¡¡incluso llegó a llamar a un restaurante!!, jajaja
Una vez realizado el viaje, solo puedo decir que… MERECIO LA PENA. No seguimos el guión a cada paso de lo que terminó siendo nuestra particular Lonely planet. Si bién seguimos unas lineas maestras en nuestro recorrido, nos permitimos desviarnos (benditos cambios de rutas) por senderos escondidos, que nos recomendaron aquí y allá. Pude visitar 20 años después 3 de los 5 países y rememorar momentos muy íntimos algunos que recordaba y otros que ya había olvidado.
Nuestra ruta a durado 33 días, es todo el tiempo con el que contábamos y hemos ajustado nuestro presupuesto a ese tiempo. Nos hemos alojado y comido en lugares que, sin ser lo mas lujoso, tienen un bajo coste, sin renunciar a lo básico, limpieza y sobre todo un buén trato, preferiblemente en lugares atendidos por los propios dueños. Al margen de las fotos que cualquiera busca en un viaje, pretendíamos relacionarnos con gente de los lugares, huir de las franquicias o sitios recomendados en las guías, tratando, en la medida de lo posible, de buscar un viaje auténtico lo más parecido posible al que realicé junto a mi familia hace dos décadas por una latinoámerica virgen. En muchos momentos lo hemos logrado.

Aquí se inicia nuestra ruta, una ruta que nos ha llevado a lo largo de 3 países y que ha transcurrido de la siguiente manera:
QUITO-GUAYAQUIL-TUMBES-ZORRITOS-CHICLAYO-PEDRO RUIZ-CUISPES-CHACHAPOYAS-LIMA-ICA-NAZCA-AREQUIPA-CUZCO-PUNO-TACNA-ARICA
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ECUADOR
Quito-Guayaquil-Huaquillas

LA CIUDAD DE QUITO
Acabamos de llegar a Quito con la mochila cargada de ilusiones y pese a las 12 horas de vuelo ya nos faltaba el sueño, pero luciamos una amplia sonrisa. En Quito y para evitar dar muchas vueltas, ya teníamos habitación reservada en: La Posada Tambuca (http://www.facebook.com/posada.tambuca). Habíamos hablado con Yolanda y Carlos, los dueños, en varias ocasiones y el lugar cumplió nuestras expectativas. Las tres B, Bueno y bonito lugar, buen precio, y lo que más se agradece dueños amables.
Dejamos nuestras mochilas, nos dimos una ducha y salimos a recorrer la ciudad. Como ha cambiado Quito (Esto es algo que, me temo, voy a repetir a lo largo de todo el diario), más aún cuando se recuerda desde la perceptiva de un muchacho de 10 años. La ciudad esta muy cuidada, una postal, mezcla lo colonial, con su pasado incaico y el Ecuador actual de una manera a mi parecer sublime.

Hemos recorrido algunos de los muchos miradores que adornan la ciudad, pateando calles prácticamente hasta el anochecer, cuando, nos desplazamos a La Mariscal, lugar de juerga quiteña, donde tomamos un par de cervezas en una terraza, luchando contra el sueño, pués estábamos resueltos a dormir poco durante este viaje.
quito.jpg
A la mañana siguiente y trás un reparador descanso nos desplazamos en taxi a la linea ecuatorial, para la foto con un pie en cada hemisferio, ya se, demasiado típico, pero de vez en cuando nos gusta ser un turista japonés al uso. Pasamos la tarde paseando y comiendo en los mercados andinos, muy recomendable y lindo el de Otavalo, para cenar de nuevo en La Mariscal, esta vez si y a pesar de los mosquitos hasta las 2 de la mañana. Mañana comenzaremos a viajar con las pilas ya bien cargadas.
Un consejo para la ciudad de Quito en cuanto a transporte, o bién se toma el transporte público, que es de buena calidad, o a los taxistas se les indica que pongan el taxímetro en marcha, tuvimos un pequeño choque con un taxista por este motivo, ya que, íbamos a ser amablemente atracados por el entrañable señor, señor que, pudo aprender ese día un par de adjetivos nuevos, trás hacerme perder los papeles.

QUITO-GUAYAQUIL
En la mañana de nuestro 3er día en Quito, nos desplazamos al terminal terrestre de autobuses. Nosotros tomamos uno de esta empresa http://www.edina.com.ec/demo/ver_datos_clientes.aspx?cliente=3832&provincia=9&ciudad=238. El precio fué de aproximadamente 10 dólares y el viaje larguito y pesado. Por lo demás, la empresa esta bastante bien, nosotros lo que hicimos fue comparar los autobuses en el mismo terminal y agarramos el que mas nuevo nos parecía, habíamos buscado previamente mucha información en foros, pero la realidad es que esta empresa tenía los mejores autobuses en ese momento en concreto, así que cambiamos de opinión respecto a lo que habíamos previsto.
Aunque creo que Quito es un lugar que merece la pena, si como en nuestro caso, es para pasar solo un par de noches, yo de hacerlo de nuevo, comenzaría este viaje desde Guayaquil, sobre todo, para personas que como nosotros, no nos dormimos en un autobús ni a tiros.

GUAYAQUIL-TUMBES
A Guayaquil llegamos muertos, literalmente. A pesar del cansancio y después de dejar las mochilas en el hotel, luchamos con cada uno de los 456 escalones para subir hasta el cerro de Santa Ana y poder echar un cigarro (políticamente incorrecto por nuestra parte, no diremos marcas) con las magníficas vistas que desde allí se obtienen de la ciudad.
quito.jpg
Este fué uno de los primeros puntos de comparación que pude establecer de mi anterior visita a la ciudad, cuando hace 20 años, era apenas un pueblo. Guayaquil se ha vuelto una ciudad increíblemente grande. Cenamos en La Taberna Libanesa, manda narices viajar hasta Ecuador para terminar cenando comida asiática, pero en la investigación llevada a cabo por Izaskun, mi chica, había escuchado maravillas sobre la comida vegetariana de este restaurante, no daré mi opinión al respecto de este lugar, porque yo soy muy primario, si me sacan del chupetón con patatas me pierdo.
A la mañana del día siguiente partimos rumbo a Huaquillas (unas 3 horas y media) la última parada antes de dejar Ecuador e ingresar a Perú. Viajamos con la empresa Ormeño http://www.grupo-ormeno.com.pe/ Durante nuestra investigación escuchamos hablar bastante de la frontera Ecuador-Perú, considerada por algunos como una de las mas peligrosas de latinoamerica. Habíamos visto fotos y deseábamos cruzarla a pié, así que hicimos lo siguiente.
Aprovechamos el que el autobús se detiene en las dos fronteras, tanto salida de Ecuador, como entrada a Perú, para sellar el pasaporte y sellamos en ambos lugares. Allí, en vez de continuar nuestro camino hasta Tumbes, ciudad peruana, destino de nuestro transporte, nos bajamos y tomamos un taxi para pasear por la frontera (curiosamente el paso fronterizo no es el lugar donde están las aduanas).
huaiquillas.jpg
A Perú y Ecuador lo separa un puente de unos 20 metros, un puente por el que cruzas sin tener que detenerte en aduanas o hacer ningún tramite, un puente plagado de puestecitos de colores donde venden todo tipo de productos. Si alguien busca un paseo exótico, este lugar es muy pero muy exótico. No sentimos inseguridad alguna, de hecho, pasaban bastantes mochileros por allí, la gente de ambos países muy sonriente, supongo que de noche cambiará la cosa, pero a la luz del día me parece un lugar bullicioso pero seguro. Según nos explicaron, lo que ha creado mala fama a esta frontera, es el contrabando de gasolina desde Ecuador a Perú, dándose de vez en cuando ajustes de cuentas entre los propios contrabandistas. Yo en lo personal, he visto más conflicto y he pasado mas miedo en el casco viejo de Bilbao en mis salidas juveniles que en este punto del planeta. En cualquier caso, típico lugar que no se recomendará en la Lonely planet y que yo si recomiendo.
huaiquillas2.jpg
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Diario de viaje Ecuador-Peru-Chile. PARTE 2 Norte del Perú ¡¡¡Impresionante!!!

ZORRITOS-CHICLAYO-PEDRO RUIZ (CUISPES)-CHACHAPOYAS

Al atardecer, agarramos un taxi que nos llevó por 30 soles hasta la ciudad peruana de Tumbes en 1 hora y una vez allí fuimos en colectivo hasta Zorritos, pequeño pueblecito costero 1 hora al sur de Tumbes. El colectivo en Tumbes se toma en un lugar en medio de una calle, una especie de paradero improvisado. Es un transporte incomodo como el solo, pero muy económico.

zorritos2.jpg
ZORRITOS
Una vez en Zorritos y mientras contemplábamos el atardecer en el océano, fuimos en mototaxi (un transporte maravilloso para trayectos cortos) alrededor de 10 minutos hasta el hospedaje en el que ya habíamos reservado noche, menudo lugar este. El hospedaje se llama 3 puntas (http://www.tripadvisor.com.pe/Hotel...rillo_Tres_Puntas-Zorritos_Tumbes_Region.html) y el dueño es un catalán, León, que llegó aquí hace mas de diez años. León se ha montado lo que podría ser una versión de una Isla en el caribe. La sensación cuando se está en este lugar, es de aislamiento total del mundo, las cervezas entran una detrás de otra casi sin enterarte, las playas, espectaculares, limpias y sobre todo ¡¡¡sin gente!!! Este es un buen lugar para pasar una semana. Tienen varias opciones de alojamiento con distintos precios, desde habitaciones con baño, hasta zona de acampada, una lastima no tener tienda de campaña, dormir en la arena pegadito al mar y con un restaurante cervecero cerca hubiese sido inolvidable.


Zorritos es un lugar tranquilo, un pequeño pueblo donde hay varios restaurantes muy humildes, pero donde se come fresco pescado y marisco a un precio muy económico. Nosotros podemos dar fé de ello, ya que en dos días, entre desayunos, comidas y cenas, creo que podríamos escribir la primera guía Michelin de restaurantes en Zorritos.
trespuntas.jpg
ZORRITOS-CHICLAYO
Después de dos días en Zorritos, nos desplazamos de colectivo en colectivo hasta Piura, donde tomamos un autobús rumbo a Chiclayo y el área de protección natural http://www.chaparri.org/es/. En este área de conservación tienen un alojamiento y se encargan de proteger una montaña vital para la cultura Mochica. Los pobladores se encargan de administrar este área y es una forma de hacer turismo y garantizarse que lo que uno gasta, no va a una multinacional o a los poderosos empresarios hoteleros de Perú. El lugar es precioso y ofrecen tours por el área. La gente que lo administra es amabilísima y a nosotros que nos encanta descansar en lugares alejados del mundanal ruido, nos pareció una grata experiencia y un punto perfecto para el descanso.
En El Chaparrí, pasamos dos noches y aprovechamos para desde allí, desplazarnos a visitar lo que queda de la ciudad de Chiclayo. Digo lo que queda, porque esta ciudad ha pasado a ser, de un pueblecito de pescadores a una fea ciudad costera. Sin embargo, nuestra parada en Chiclayo era obligatoria pués queríamos visitar los restos funerarios en el Museo Tumbas reales de Sipan http://enperu.about.com/od/La_cultura_peruana/a/Museo-Tumbas-Reales-De-Sip-An.htm.
El museo del señor de Sipan, es uno de los mejores y mas modernos, sobre todo para estar en un lugar tan remoto, que nosotros hayamos visitado nunca y es que Perú no es solo tierra de Incas, existen un montón de culturas anteriores a estos, que han dejado innumerables restos arqueológicos y que sorprendentemente atraen muy poco turismo. Gran parte de estas culturas se encuentran en el norte y si se viaja por allí este Museo se convierte en un lugar imprescindible y muy sorprendente. 100% recomendado por nuestra personal Guia del viajero. A nosotros, como nos gusta viajar por nuestra cuenta, contratamos los servicios de un taxista de Chiclayo quién nos ha llevado hasta el Museo que esta alejado de la ciudad, nos ha esperado y traído de nuevo hasta nuestro alojamiento en la reserva natural. Existen también, como no, servicios de guiado por medio de tour operadores, pero que al final, acaban cobrándote el doble por sus servicios de lo que te cuesta por tu cuenta. La enfermiza investigación que hicimos previamente así lo determinaba, jeje.

CHICLAYO-PEDRO RUIZ (CUISPES EL PARAISO INESPERADO)
A la mañana siguiente, salimos hacia Chachapoyas con la empresa GH Bus http://www.ghbus.com.pe/, muy recomendable su servicio, si señor.
Nuestro plan era hacer la ruta Chachapoyas-Gocta-Kuelap, habíamos conversado con varias agencias locales desde España y nos habían ayudado a organizar la ruta, pero este viaje de 8 horas entre Chiclayo y Chachapoyas, ha cambiado totalmente nuestros planes en esta zona, algo por lo que siempre vamos a dar gracias.
¿Y por que? Porque en este autobús conocimos a Nantú, una chica de 23 años de la etnia Awajun que trabajaba como enfermera brindando asistencia medica por toda la región Amazonas. Así que mira tú por donde, teníamos la oportunidad de hablar con la persona mas indicada para que nos descubriría alguna que otra zona remota que no estuviera en nuestros planes. Hablamos durante horas con ellas sobre su trabajo, sus experiencias, sobre como en pueblos remotos en la selva, las mujeres en muchas ocasiones dan a luz solas y de pie.

Conocimos mucho sobre la realidad de las áreas mas alejadas de los circuitos turísticos y nos dibujó varios paraísos desconocidos entre los cuales uno brilló con luz propia, Cuispes y su bosque de cataratas gigantes. Además de encantarnos lo que nos describía, de tener una catarata “recién descubierta“ o habría que decir, recién medida de casi 900 metros de altura, el pueblito del que nos hablaba se encontraba prácticamente de paso en nuestra ruta.

En nuestro viaje, a base de insistir mucho, yo había dejado 3 días fuera de “la agenda“ por si acaso, por el camino, nos teníamos que desviar de la ruta y había llegado el momento de hacer uso de ellos, con una sonrisa de satisfacción en la boca que enmascaraba el clásico “que te había dicho“.
Para llegar hasta Cuispes, hay que ir primero a Pedro Ruiz (Pedro Ruiz se encuentra a 40 minutos de Chachapoyas) en la ruta Chiclayo-Chachapoyas, así que básicamente, solo teníamos que bajarnos una parada antes y estaríamos a 20 minutos de Cuispes, era perfecto.

CUISPES Y EL BOSQUE DE LAS CATARATAS GIGANTES
Nos bajamos en Pedro Ruiz, despidiéndonos de Nantú que continuaba hasta Chachapoyas y allí agarramos de nuevo un mototaxi, que nos cobró 10 soles por llevarnos a la plaza de armas de Cuispes, donde nos había hablado de un pequeño Lodge, “La Posada de Cuispes“, un proyecto muy interesante de turismo justo de una familia local y a los que estamos muyyy pero muyyy agradecidos.

La familia Galoc, no solo hizo de nuestra visita al Bosque de las Cataratas una delicia, si no que nos ayudaron y brindaron una experiencia inolvidable y mas económica para esta parte de nuestro viaje por todo Amazonas. Ellos nos ayudaron a visitar varios lugares increíbles nada conocidos de la mano de las comunidades locales de cada lugar. Han organizado una ruta al margen de agencias, donde visitas diferentes atractivos arqueológicos y naturales, poco transitados, donde la gente del lugar te atiende siendo una alternativa de turismo mas saludable y a mi parecer más honesto.
En Cuispes nos alojamos en “La Posada de Cuispes“ (http://laposadadecuispes.com/) una de las mejores, si no la mejor, experiencia en un hotel en mi vida, es un sitio pequeño, realmente hermoso y mágico. Las habitaciones son preciosas y con chimenea, esta en la plaza de armas del pueblo, los jardines son una pasada, tienen un pequeño jardín botánico con una cantidad enorme de arboles y plantas de la región y un orquidiario. Por las noches la colorida iluminación lo hacen todavía mas acogedor y si esto no fuera suficiente, la atención familiar literalmente, pues es una familia la que atiende es de primerísima categoría, no se puede estar más satisfecho y agradecido ya que terminaron por hacer de nuestra visita a la región Amazonas, algo inolvidable.


Sobre el Bosque de las cataratas nuestra primera experiencia en la región Amazonas, simplemente asombroso. Cuispes es un pequeño pueblo dedicado a labores agrícolas, en lo alto de una montaña, allí la vida es pausada, la gente es sencilla y acogedora. Aquí no existe contaminación, los cultivos son ecológicos, existiendo gran variedad de fruta y verdura, el agua que consumen viene de las cataratas e incluso la electricidad es producida por estas, un auténtico vergel, donde dan ganas de quedarse a vivir. Por encima del pueblo, esta su preciado bosque, donde hemos visitado 5 cataratas gigantes entre otros saltos de agua menores.
Una de las cataratas, la catarata Yumbilla, alcanza casi 900 metros de altura, estando entre las más altas del mundo, además de varias de mas de medio kilómetro de altura. Pero siendo esto impresionante, lo mas sobrecogedor es pasear por esa imponente selva, sin cruzarse con turistas y es que al haber sido medida su catarata más alta hace poco tiempo, es un lugar desconocido para la gran mayoría. Para los amantes de la naturaleza, este trekking será sin duda inolvidable, en los 5 días que hemos terminado pasando en Cuispes, Jarvik nos ha llevado a ver coplas de gallitos de las rocas, tuvimos la suerte de observar perezosos, además de gran cantidad de orquídeas, helechos gigantes y árboles medicinales, ha sido una de las mejores experiencias de nuestra vida en un lugar, que ni siquiera habíamos planeado visitar


 
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Diario de viaje Ecuador-Peru-Chile. PARTE 2 Norte del Perú ¡¡¡Impresionante!!!

ZORRITOS-CHICLAYO-PEDRO RUIZ (CUISPES)-CHACHAPOYAS

Al atardecer, agarramos un taxi que nos llevó por 30 soles hasta la ciudad peruana de Tumbes en 1 hora y una vez allí fuimos en colectivo hasta Zorritos, pequeño pueblecito costero 1 hora al sur de Tumbes. El colectivo en Tumbes se toma en un lugar en medio de una calle, una especie de paradero improvisado. Es un transporte incomodo como el solo, pero muy económico.

Ver adjunto {nombre}
ZORRITOS
Una vez en Zorritos y mientras contemplábamos el atardecer en el océano, fuimos en mototaxi (un transporte maravilloso para trayectos cortos) alrededor de 10 minutos hasta el hospedaje en el que ya habíamos reservado noche, menudo lugar este. El hospedaje se llama 3 puntas (http://www.tripadvisor.com.pe/Hotel...rillo_Tres_Puntas-Zorritos_Tumbes_Region.html) y el dueño es un catalán, León, que llegó aquí hace mas de diez años. León se ha montado lo que podría ser una versión de una Isla en el caribe. La sensación cuando se está en este lugar, es de aislamiento total del mundo, las cervezas entran una detrás de otra casi sin enterarte, las playas, espectaculares, limpias y sobre todo ¡¡¡sin gente!!! Este es un buen lugar para pasar una semana. Tienen varias opciones de alojamiento con distintos precios, desde habitaciones con baño, hasta zona de acampada, una lastima no tener tienda de campaña, dormir en la arena pegadito al mar y con un restaurante cervecero cerca hubiese sido inolvidable.

Ver adjunto {nombre}
ZORRITOS-CHICLAYO
Después de dos días en Zorritos, nos desplazamos de colectivo en colectivo hasta Piura, donde tomamos un autobús rumbo a Chiclayo y el área de protección natural http://www.chaparri.org/es/. En este área de conservación tienen un alojamiento y se encargan de proteger una montaña vital para la cultura Mochica. Los pobladores se encargan de administrar este área y es una forma de hacer turismo y garantizarse que lo que uno gasta, no va a una multinacional o a los poderosos empresarios hoteleros de Perú. El lugar es precioso y ofrecen tours por el área. La gente que lo administra es amabilísima y a nosotros que nos encanta descansar en lugares alejados del mundanal ruido, nos pareció una grata experiencia y un punto perfecto para el descanso.
En El Chaparrí, pasamos dos noches y aprovechamos para desde allí, desplazarnos a visitar lo que queda de la ciudad de Chiclayo. Digo lo que queda, porque esta ciudad ha pasado a ser, de un pueblecito de pescadores a una fea ciudad costera. Sin embargo, nuestra parada en Chiclayo era obligatoria pués queríamos visitar los restos funerarios en el Museo Tumbas reales de Sipan http://enperu.about.com/od/La_cultura_peruana/a/Museo-Tumbas-Reales-De-Sip-An.htm.
El museo del señor de Sipan, es uno de los mejores y mas modernos, sobre todo para estar en un lugar tan remoto, que nosotros hayamos visitado nunca y es que Perú no es solo tierra de Incas, existen un montón de culturas anteriores a estos, que han dejado innumerables restos arqueológicos y que sorprendentemente atraen muy poco turismo. Gran parte de estas culturas se encuentran en el norte y si se viaja por allí este Museo se convierte en un lugar imprescindible y muy sorprendente. 100% recomendado por nuestra personal Guia del viajero. A nosotros, como nos gusta viajar por nuestra cuenta, contratamos los servicios de un taxista de Chiclayo quién nos ha llevado hasta el Museo que esta alejado de la ciudad, nos ha esperado y traído de nuevo hasta nuestro alojamiento en la reserva natural. Existen también, como no, servicios de guiado por medio de tour operadores, pero que al final, acaban cobrándote el doble por sus servicios de lo que te cuesta por tu cuenta. La enfermiza investigación que hicimos previamente así lo determinaba, jeje.

CHICLAYO-PEDRO RUIZ (CUISPES EL PARAISO INESPERADO)
A la mañana siguiente, salimos hacia Chachapoyas con la empresa GH Bus http://www.ghbus.com.pe/, muy recomendable su servicio, si señor.
Nuestro plan era hacer la ruta Chachapoyas-Gocta-Kuelap, habíamos conversado con varias agencias locales desde España y nos habían ayudado a organizar la ruta, pero este viaje de 8 horas entre Chiclayo y Chachapoyas, ha cambiado totalmente nuestros planes en esta zona, algo por lo que siempre vamos a dar gracias.
¿Y por que? Porque en este autobús conocimos a Nantú, una chica de 23 años de la etnia Awajun que trabajaba como enfermera brindando asistencia medica por toda la región Amazonas. Así que mira tú por donde, teníamos la oportunidad de hablar con la persona mas indicada para que nos descubriría alguna que otra zona remota que no estuviera en nuestros planes. Hablamos durante horas con ellas sobre su trabajo, sus experiencias, sobre como en pueblos remotos en la selva, las mujeres en muchas ocasiones dan a luz solas y de pie.

Conocimos mucho sobre la realidad de las áreas mas alejadas de los circuitos turísticos y nos dibujó varios paraísos desconocidos entre los cuales uno brilló con luz propia, Cuispes y su bosque de cataratas gigantes. Además de encantarnos lo que nos describía, de tener una catarata “recién descubierta“ o habría que decir, recién medida de casi 900 metros de altura, el pueblito del que nos hablaba se encontraba prácticamente de paso en nuestra ruta.

En nuestro viaje, a base de insistir mucho, yo había dejado 3 días fuera de “la agenda“ por si acaso, por el camino, nos teníamos que desviar de la ruta y había llegado el momento de hacer uso de ellos, con una sonrisa de satisfacción en la boca que enmascaraba el clásico “que te había dicho“.
Para llegar hasta Cuispes, hay que ir primero a Pedro Ruiz (Pedro Ruiz se encuentra a 40 minutos de Chachapoyas) en la ruta Chiclayo-Chachapoyas, así que básicamente, solo teníamos que bajarnos una parada antes y estaríamos a 20 minutos de Cuispes, era perfecto.

CUISPES Y EL BOSQUE DE LAS CATARATAS GIGANTES
Nos bajamos en Pedro Ruiz, despidiéndonos de Nantú que continuaba hasta Chachapoyas y allí agarramos de nuevo un mototaxi, que nos cobró 10 soles por llevarnos a la plaza de armas de Cuispes, donde nos había hablado de un pequeño Lodge, “La Posada de Cuispes“, un proyecto muy interesante de turismo justo de una familia local y a los que estamos muyyy pero muyyy agradecidos.

La familia Galoc, no solo hizo de nuestra visita al Bosque de las Cataratas una delicia, si no que nos ayudaron y brindaron una experiencia inolvidable y mas económica para esta parte de nuestro viaje por todo Amazonas. Ellos nos ayudaron a visitar varios lugares increíbles nada conocidos de la mano de las comunidades locales de cada lugar. Han organizado una ruta al margen de agencias, donde visitas diferentes atractivos arqueológicos y naturales, poco transitados, donde la gente del lugar te atiende siendo una alternativa de turismo mas saludable y a mi parecer más honesto.
En Cuispes nos alojamos en “La Posada de Cuispes“ (http://laposadadecuispes.com/) una de las mejores, si no la mejor, experiencia en un hotel en mi vida, es un sitio pequeño, realmente hermoso y mágico. Las habitaciones son preciosas y con chimenea, esta en la plaza de armas del pueblo, los jardines son una pasada, tienen un pequeño jardín botánico con una cantidad enorme de arboles y plantas de la región y un orquidiario. Por las noches la colorida iluminación lo hacen todavía mas acogedor y si esto no fuera suficiente, la atención familiar literalmente, pues es una familia la que atiende es de primerísima categoría, no se puede estar más satisfecho y agradecido ya que terminaron por hacer de nuestra visita a la región Amazonas, algo inolvidable.


Sobre el Bosque de las cataratas nuestra primera experiencia en la región Amazonas, simplemente asombroso. Cuispes es un pequeño pueblo dedicado a labores agrícolas, en lo alto de una montaña, allí la vida es pausada, la gente es sencilla y acogedora. Aquí no existe contaminación, los cultivos son ecológicos, existiendo gran variedad de fruta y verdura, el agua que consumen viene de las cataratas e incluso la electricidad es producida por estas, un auténtico vergel, donde dan ganas de quedarse a vivir. Por encima del pueblo, esta su preciado bosque, donde hemos visitado 5 cataratas gigantes entre otros saltos de agua menores.
Una de las cataratas, la catarata Yumbilla, alcanza casi 900 metros de altura, estando entre las más altas del mundo, además de varias de mas de medio kilómetro de altura. Pero siendo esto impresionante, lo mas sobrecogedor es pasear por esa imponente selva, sin cruzarse con turistas y es que al haber sido medida su catarata más alta hace poco tiempo, es un lugar desconocido para la gran mayoría. Para los amantes de la naturaleza, este trekking será sin duda inolvidable, en los 5 días que hemos terminado pasando en Cuispes, Jarvik nos ha llevado a ver coplas de gallitos de las rocas, tuvimos la suerte de observar perezosos, además de gran cantidad de orquídeas, helechos gigantes y árboles medicinales, ha sido una de las mejores experiencias de nuestra vida en un lugar, que ni siquiera habíamos planeado visitar


 
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Diario de viaje Ecuador-Peru-Chile. PARTE 3 Norte del Perú Chachapoyas-Lima

CUISPES-SAN JERONIMO
Uno de los días que hemos estado aquí, Jarvik de http://www.laposadadecuispes.com nos ayudo a visitar San Jerónimo, donde hace menos de un año, han hallado unos sarcófagos de la cultura Chachapoya. Teníamos pensado visitar los sarcófagos de Karajía y esto nos hubiera desviado bastante de nuestra ruta, así que poder visitar este centro arqueológico, nuevamente al margen del turismo y de la mano de los pobladores de San Jerónimo, ha sido otra experiencia humana y didáctica genial, de lo que fué la vida de los guerreros de las nubes. Esta etapa de nuestro viaje en Cuispes y sus alrededores en la que convivimos con la población local de pequeños centros poblados, de alguna manera nos ha cambiado la forma de ver la vida, puede sonar demasiado trascendental, pero el aprendizaje que hemos recibido en estos días, de gente que en un primer vistazo, puedes considerar como “pobres“ y que con el pasar de los días, con absoluta ingenuidad y sin darse cuenta, te muestran lo equivocada que vive la sociedad occidental. Nos sentimos muy pequeños al lado de estas personas y les estaremos agradecidos siempre por compartir con nosotros su sabiduría y amor por la naturaleza.

CUISPES-GOCTA
En la mañana del quinto día en Cuispes, la familia Galoc (por cierto la mama excelente cocinera) llamó a un mototaxi para que nos recogiera y nos trasladara a la comunidad de San Pablo, donde ya habían sido avisados de nuestra llegada. Allí nos estaban esperando personas del pueblo muy sonrientes ellos para guiarnos hasta Gocta, otra maravilla de la naturaleza. Con similares paisajes que Yumbilla y una caminata algo mas dura, visitamos otra de las cataratas más altas del planeta, ya que, Gocta tiene mas de 700 metros de altura. Esta parte de nuestro viaje si estaba planificada, pese a no haber sido uno de los lugares que yo había conocido de niño, es un lugar bastante popular entre los turistas que visitan Chachapoyas y no queríamos perdérnoslo, mereció la pena, sin temor a equivocarnos, nos fuimos con la sensación de haber hecho uno de los circuitos naturales mas impresionantes del mundo, no creo que exista una ruta donde se puedan visitar tantas cataratas gigantes en tan poco tiempo. Para el que quiera hacerlo con menos tiempo del que nosotros teníamos, con 3 ó 4 noches en Cuispes, se pueden visitar Yumbilla de 900 metros, Pabellón y Chitana de mas de 500 metros, Gocta de 700 metros y los sarcófagos de San Jerónimo.

GOCTA-CHACHAPOYAS
El traslado desde Gocta a Chachapoyas nos han cobrado 15 soles y toma alrededor de 1 hora. Haciendo el trekking temprano, se llega a Chachapoyas a las 5 ó 6 de la tarde, una ducha en el hotel y salir a hacer una reparadora comida-cena. En Chachapoyas estamos en el Hostal Plaza, en la plaza de armas, donde nos están haciendo valorar aún mas nuestra experiencia en los días anteriores. No me gusta alargarme con las críticas, pero en este hotel y en general en esta ciudad, uno vuelve a sentirse como un objeto de deseo de la industria turística. La atención en este lugar, además de mala, solo estaba enfocada a tratar de vendernos sus tours por la región, nosotros que veníamos de una etapa tan Zen, nos sentimos acosados y no solo aquí. Un lugareño, Francisco un señor mayor dedicado antes de jubilarse a la docencia y oriundo de Chachapoyas, nos ha aconsejado, que, para visitar Kuelap, lo mejor es levantarse temprano por la mañana y pasar por la plaza de armas, donde las empresas turísticas, se sacan los ojos unas a otras, para arrastrar a quién sea a un precio reducido, hasta su Van, para poder aprovechar su viaje al máximo. Así que, así lo haremos…

CHACHAPOYAS-KUELAP
Como no nos íbamos a ir de Chachapoyas sin visitar Kuelap, nos levantamos temprano y seguimos los consejos del señor Francisco logramos el tour prácticamente a la mitad de precio que nos habían ofrecido el día anterior.

La fortaleza de Kuelap es sobrecogedora, infinitamente menos saturada que Machu Picchu, es una muestra de como el Perú no solo tiene un pasado Inca. Sus enormes muros asombran cuando te vas acercando y adrentrarte es dar un salto al pasado. Uno puede imaginarse como estos guerreros de las nubes pudieron defenderse de los incas desde esta atalaya, convirtiéndose en una de las pocas culturas contemporánea que no fueron absorbidos por estos. Nosotros tras una hora con el guía y el grupo, preferimos separarnos de ellos para pasear por la ciudadela a nuestro aire, en lo personal, nos pareció impresionante, muy recomendable y en la medida de lo posible, aconsejamos no hacerlo por medio de un tour.

Kuelap esta a aproxiadamente a 2 horas y media de Chachapoyas, creemos que es fácil llegar en algún servicio de transporte dedicado a los lugareños, quizás llegando al vecino poblado de Maria, si preferimos ir con una empresa de tours fué porque conseguimos un precio económico y decidimos aprovecharlo, pero definitivamente, si lo hiciéramos ahora, lo visitaríamos por nuestra cuenta. Es muy molesto, que, cuando estas disfrutando de un lugar, vengan a buscarte para arrancarte de allí, puesto que, “los horarios se respetan“. Nuevamente nos recordaron, como, si pagas por X horas de tours, estas puñeteras empresas, no están dispuestas a ser flexibles ni en 5 minutos, así que terminaron con nuestro disfrute, como cuando el despertador te arranca de un buen sueño, de mala hostia el resto del día.

CHACHAPOYAS-LIMA
En Chachapoyas, agarramos un vuelo a la ciudad de Lima. Esto no es fácil, voy a procurar explicar como se hace para quien lo quiera intentar. El segundo y último sábado de cada més, existen vuelos directos en aviones de la fuerza aérea, donde caben muy pocos pasajeros. Creo que no éramos más de 20 allí. Para comprar los billetes, hay que ir el día anterior al ayuntamiento de Chachapoyas, donde te informan como se hace. El vuelo es una experiencia más, uno esta acostumbrado a la comodidad de las empresas comerciales y a que la azafata de turno te sirva un menú a base de galletas maría y vasito de coca cola. Pues bién, en estos vuelos nada de eso, pero en contrapartida, en poco mas de 1 hora y por 120 soles (unos 40 euros), pasas de uno de los lugares mas espectaculares y remotos del Perú a su bulliciosa y desorganizada capital.
 

antxon

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Diario de viaje Ecuador-Peru-Chile. PARTE 4 Lima-Ica-Nazca-Arequipa-Cuzco

LA (¿DECEPCIONANTE?) RUTA DEL GRINGO
La ruta del sur o como popularmente se le conoce “ruta del gringo“, no diré, que es decepcionante, pero casi, sobre todo si antes has viajado por el norte del Perú. En este punto y si tuviera que regresar y realizar el mismo viaje, tomaría un avión Lima-Cuzco, dedicaría mas tiempo a estar en el Cuzco, Urubamba y alrededores y alargaría nuestra visita a la selva, me quede con las ganas de viajar desde Cuispes en Chachapoyas hasta Tarapoto, por ejemplo. En general, mi impresión, es que cuando se viaja por el norte de Perú, en pocos kilómetros puedes ver muchas cosas, continuamente estas alimentando tu alma con hermosos paisajes, sin embargo, al viajar por el sur, el paisaje se empobrece al extremo y la distancia entre un punto de interés y otro es tan, pero tan grande, que hace que te plantees si ha merecido semejante viaje la pena para esto o aquello.

PARACAS
Casi todo nuestro viaje por el sur del Perú hasta Cuzco lo hicimos con Cruz del Sur, menos las dos primeras etapas, Lima-Paracas-Ica, que fuimos con Jorge en su coche. El paisaje hasta Paracas, emocionante al principio, termina por ser aburrido, en su mayor parte es desierto, aunque en el lugar merece la pena.
Nos hemos alojado en un hospedaje justo al lado de la estación de autobuses de Cruz del Sur, así que para los que viajen con esta empresa, sin duda muy recomendable, les resultará un lugar sencillo de ubicar. El hostal “Zarzillo Paradise“ es justo lo que se puede esperar por ese precio tiene una terraza que da a la avenida, habitaciones limpias, tv por cable, aunque no solemos ver televisión cuando viajamos. Si lo deseas te ayudan para contratar el tour a las Islas Ballestas.
El precio del tour a las islas ballestas es de 30 soles y la entrada cuesta 10 más. Nosotros lo hicimos al al otro día de llegar a Paracas a las 8 de la mañana, pues nos recomendaron hacerlo temprano ya que hay menos gente, nuevamente fué una pequeña decepción si lo comparo con mi experiencia en mi niñez, una escultura de roca natural denominada “La catedral“ fué derrumbada años atrás por un terremoto y su ausencia se siente, todo esta diseñado para el turista, esta bastante masificado y nada que ver con el paseo en lancha que hicimos hace muchos años de la mano de unos pescadores artesanales, quienes incluso me permitieron pescar con ellos.
Para el viaje en lancha a motor es recomendable llevar gorra y protector solar, nosotros nos olvidamos y nos costó un dolor de cabeza tanto a mi, como a Izaskun y Jorge, por lo demás, es precioso ver semejante cantidad de leones marinos en las rocas y nadando en los alrededores. Al llegar apagan el motor de la lancha, lo que, además de agradecerse sobre todo si llegas con dolor de cabeza como nosotros, hace más placentera la visita. Si te gusta la fotografía y tienes un buen zoom, este es un buen lugar para, al regreso a tu casa, aburrir a tus amigos con varias decenas de fotos.

En la bahía de Paracas hay gran cantidad de restaurantes donde comer un buen arroz con mariscos o cebiche, nosotros comimos en el restaurante El Che Paracas, recomendado su cebiche de lenguado y con un par de pisco sour podrás dormir hasta Ica a una hora de paracas.
En Ica es imprescindible la visita al Museo donde se encuentran las momias de la cultura Paracas, el precio de la entrada al Museo de Ica es de 10 soles. Allí conservan momias y restos óseos en excelente estado que se pueden observar a un palmo de la cara. Yo, que no soy muy fan de los museos, me fuí mas que satisfecho con la visita a este. Además, no se si por la hora en que llegamos, pero no había absolutamente nadie en el museo, éramos nosotros y las momias. Desde allí y ya haciéndose de noche, nos trasladamos a la laguna de la Huacachina a pasar la noche.

ICA (LAGUNA DE LA HUACACHINA)
La laguna de la Huacachina es un oasis en el desierto a 10 minutos de la ciudad de Ica, un lugar tranquilo y apacible, que Izaskun había descubierto en sus eternas lecturas en los foros, hace un par de años. Ya lo habíamos visto en fotos y nos encontramos justo lo que esperábamos. No creo que haya un mejor lugar para descansar en Ica, puesto que en general y que me perdonen los ciudadanos de esta ciudad, esta, es bastante fea. En Huacachina optamos por ahorrar algo de dinero y nos alojamos en La casa de Avinoam. Nos lo habían recomendado y cumplió nuestras expectativas, habitaciones muy muy sencillas, pero con baño privado. Hamacas en su jardín y un bohemio restaurante donde, oh sorpresa permitían fumar yerbas mágicas. Nunca había fumado el verde elemento en un Oasis en el desierto y tengo que decir que la experiencia fué especialmente grata. Sin duda muy recomendable lugar, si viviese a una distancia prudencial de un lugar así, sin duda me escaparía de vez en cuando un fin de semana para relajarme y olvidarme del mundo. La única pena, es que todo es restaurantes y hoteles, saturándolo un poco de turistas.

ICA-NAZCA
Hicimos Ica-Nazca en 2 horas y media saliendo a las 7 de la mañana, por lo que a las 10 de la mañana ya estábamos preparándonos para sobrevolar las lineas de Nazca. Pagamos 45 dolares americanos y contratamos el servicio en el mismo aeropuerto. Al aereopuerto se llega en unos 10 minutos desde el terminal de autobús. La experiencia es buena, aunque pasamos bastante frío y algo de miedo, decidimos correr el riesgo, a pesar que unos chicos en Ica nos dijeron que hace pocos meses había caído una avioneta sobrevolando las lineas. La verdad, para los que tengan miedo a volar, es poco recomendable esta experiencia pues la avioneta da muchos giros y se siente bastante inestable.


Dato importante: Los taxis para moverse por la ciudad cobran entre 2 y 3 soles para cualquier carrera, no dejarse engañar.
NAZCA-AREQUIPA-COLCA
Nazca-Arequipa con Cruz del Sur tiene un precio de 82 soles. El pasaje lo compramos en “el ovalo“ en Nazca, en ese lugar se puede comprar los pasajes para todas las empresas que hacen este recorrido. Elegimos Cruz del Sur porque, aunque es un poco mas cara que las demás, el servicio tiene buena fama y no nos ha decepcionado. El precio del asiento-cama es de algo más de 100 soles, decidimos ahorrar el dinero en este caso.
Nosotros salimos a las 22:00 llegando a las 6 de la mañana hasta Arequipa, aunque estamos muy cansados y como logramos dormir la mitad del viaje, hemos decidido tomar un tour a Cabanaconde para pasar el día y la noche allí y visitar mañana el cañón del Colca.
Nos hemos alojado en La casa de Santiago, es un pequeño hostal tradicional, donde nos están dando un excelente trato y consejos para visitar el cañón del Colca y los alrededores.
Pasamos mucho frio en a la noche en el hostal, seguro que si lo hubiéramos previsto se hubiese solucionado pidiendo mas mantas, tener esto en cuenta al visitar Cabanaconde, el frio es terrible. Para hacer el viaje Arequipa-Cabanaconde, creo que lo mejor es que ponga el link, donde mejor lo explican y de donde nosotros tomamos los tips, es la página de La casa de Santiago y todas las explicaciones están muy detalladas: http://lacasadesantiago.com/esp/como-llegar-cabanaconde.php

El cañón del Colca, un poco decepcionante la verdad, personalmente, cuando voy a un destino de naturaleza me gusta poder disfrutar de esta y en el cañón, es tal la cantidad de autobuses cargados de turistas, que hay cualquier cosa menos tranquilidad y paz que es lo que uno espera. Sin embargo el Valle del Colca es precioso, este viaje, en el caso de poder echar el tiempo atrás, planearía hacerlo contratando un taxi privado, que pueda pararme donde yo quiera a hacer fotos, o quizás en bicicleta con algo más de tiempo para realizarlo y sobre todo, encontrar algún otro punto donde se pueda disfrutar del cañón sin estar rodeado por varios cientos de personas que le quitan todo el encanto al lugar.
AREQUIPA-CUZCO
Un poco decepcionados, estuvimos un día menos de lo previsto en el Colca y nos fuímos rumbo a Arequipa para nuestra próxima etapa, Arequipa-Cuzco, con Cruz del Sur son 10 horas de viaje y hemos pagamos 72 soles, era el último cupo que tenían, el precio normal era de 100 soles, si alguien esta interesado recomiendo comprar con unos días de antelación en su pagina web: http://www.cruzdelsur.com.pe/
Como seguimos nuestra costumbre de viajar por la noche, lo que ahorra algo de dinero al evitar pagar noche en hotel, nos presentaremos por la mañana en el Cuzco.
Llegamos al Cuzco bastante descansados, ya que nuestra última noche en Cabanaconde no pudimos hacerlo bien, así que decidimos ir a Urubamba a descansar, siempre es recomendable tomar el Cuzco desde el lugar con menos altitud, para los últimos días dedicarlos a la ciudad y no pasar el tan temido mal de altura, aunque supongo que algo aclimatados estaremos de la etapa en el Colca, mejor no arriesgarse.
 

antxon

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Diario de viaje Ecuador-Peru-Chile. PARTE 5 Cuzco-Puno-Tacna-Arica (Chile)

URUBAMBA
Nosotros teníamos la suerte de contar con un contacto genial en Urubamba, (otra vez gracias a Jarvik y su familia) sobre un pequeño y económico hospedaje en el valle sagrado de Urubamba. Siendo Cuzco en general tan caro y viniendo el consejo de gente que ya era como la familia, que mejor lugar para pernoctar que ese. Enrique y su esposa, han resultado ser otro maravilloso descubrimiento imprevisto que nos ayudo mucho en este viaje.
Su casa de huéspedes http://laposadadeyanua.com/ esta prácticamente al lado de Casa Andina, en Urubamba, casa Andina es uno de los hoteles más caros del Perú, así que la ubicación para visitar todo el valle y los paisajes son geniales, además tienen también la feliz filosofía de ayudarte a la hora de planificarlo todo, sin ningún interés económico de por medio mas allá de lo que cobran por alojamiento y encima era muy barato, no se puede pedir más por menos. En el Cuzco, hay que evitar las recomendaciones interesadas que te brindan en prácticamente todos los lados, haciendo del Cuzco, entre precios inflados y comisiones para todo el mundo, uno de los lugares mas caros que se puedan visitar.

Pasamos 5 noches en La Posada de Yanúa , pudiendo visitar absolutamente todas las ruinas, Pisac, Ollantaytambo, el mercado dominical de Chincheros y por supuesto Machu Picchu. No voy a explicar lo que se siente al llegar a cada una de las ruinas, ni a describir como llegar a cada lugar, este diario lo escribo con el objeto de facilitar el viaje a las personas, que no disponen de tanto tiempo, como nosotros tuvimos para planificar el viaje. Internet esta lleno de descripciones y fotos del Cuzco, así como indicaciones sobre, donde y como comprar pasajes para cada lugar. Sublime el cielo estrellado de Urubamba.

Nosotros hemos visitado todas las ruinas, a precio de lugareño en kombi, que pasaba por delante de la puerta del hospedaje de Enrique y su esposa, pagamos pasajes de entre 2 y 5 soles y de esta manera y caminando un poco, hemos logrado llegar hasta todos los centros arqueológicos del valle. Es estremecedor pensar la cantidad de pasta que le sacan a la gente que, por desconocimiento, contratan un tour que les lleva a los lugares como sardinas en lata, les paran a comer en el restaurante (normalmente malo) que paga una comisión a la empresa y en definitiva, recorren un lugar que merece la pena tomarselo con calma, al ritmo que la empresa de turno dicta.

CUZCO
Las últimas 2 noches las pasamos en el Cuzco, en el hostal El Solar (http://www.tripadvisor.com.pe/Hotel...views-Hostal_El_Solar-Cusco_Cusco_Region.html) en la plaza San Francisco. Precios asequibles, habitaciones enanas pero con todo lo necesario. La situación es muy buena, esta a dos o tres cuadras de la plaza de armas y la plaza San Francisco, como tantos otros lugares en la ciudad del Cuzco, es un lugar precioso rodeado de antiguas casonas.

De la ciudad del Cuzco que decir, es un auténtico museo, que por desgracia no es ni la sombra de lo que yo recordaba. Hace 20 años, era apenas un pueblo grande, donde las iglesias y templos destacaban sobremanera. Si bien ahora la mayoría de casonas y palacetes se encuentran restaurados, es una suerte de ciudad donde todo son, hoteles, restaurantes y mercados. Para ver un negocio diferente a estos, tiene uno que caminar 15 cuadras fuera del casco histórico y aunque las calles no están tan cuidadas, merece la pena salirse un poco del centro para ver como vive realmente la gente del Cuzco.

A pesar de todo, la ciudad del Cuzco sigue mereciendo la pena, lástima que hayan permitido tomar la plaza de armas a negocios como el McDonalds y todavía mas lamentable, que haya turistas que recorran medio mundo, para terminar comiendo hamburguesas en esta u otras franquicias. Por eso, siempre hay que diferenciar entre turistas y viajeros, espero que nosotros podamos estar más entre los segundos.
30dias
CUZCO-PUNO (EN TREN DE LUJO)
La pijada del viaje, porque en todo viaje debe haberla y porque para eso nos pegamos 3 años ahorrando, ha sido tomar el tren Cusco-Puno el Andean Explorer, el caro, el que unos h.p. de una multinacional gestionan y se ponen doblados a ganar pasta, si ese. Vaya autentica pasada.

Han sido 260 dólares, unos 200 euros, seguramente el dinero mejor invertido en 10 horas de entretenimiento que hayamos hecho en nuestras vidas. Mas allá del trato de lujo, que a nosotros un poco nos sobraba, poder hacer ese recorrido, con esos paisajes, el traqueteo del tren, el ritmo bastante lento, uffff, si fuera rico quisiera hacer ese viaje cada año, de verdad quita el aliento.

En Puno nos alojamos en Hospedaje Samary (http://www.tripadvisor.com.pe/Hotel...eviews-Hospedaje_Samary-Puno_Puno_Region.html), regentado por Felix y su familia nos lo recomendó Enrique y su esposa y fué un hallazgo. Una casita típica a orillas del lago, gente sencilla y hospitalaria para que más. Disfrutamos mucho charlando y paseando a orillas del titikaka y con unos desayunazos tremendos que nos prepararon los dos días que pasamos allí relajadamente.

No tomamos ningún tour por el lago, ni gastamos en nada más que no fuera hospedaje y comidas (había que recuperarse), habíamos leído demasiadas malas críticas sobre los montajes, canciones incluidas que se hacen en “honor“ a los turistas en muchos de esos tours, así que nos conformamos con conocer la vida sencilla que los auténticos pobladores de esta parte del mundo llevan. Muy recomendable, una grata experiencia si señor.
PUNO-TACNA (UN DEPORTE DE RIESGO)
Desde Puno hasta Tacna, fué una auténtica aventura, muy poco recomendable. Tomamos un bus en la terminal de Puno con la empresa San Martín, la calidad del servicio nada tenía que ver con Cruz del Sur, tampoco el precio. No le desearía lo que pasamos ni a mi peor enemigo. A pesar de ser la empresa que contaba con los mejores autobuses, estos lucían bastante destartalados, como nuestra intención era hacer esta ruta sí o sí, ya que no estábamos dispuestos a regresar hasta Arequipa para llegar a Tacna, decidimos embarcarnos.
La carretera entre Puno y Tacna en muchos puntos es aterradora, curvas y más curvas cerradas bajando puertos inmensos. Además, si esto no fuera suficiente, el autobús no contaba con calefacción, por lo que el frío era terrible, nosotros teníamos intención de dormir al menos un rato de las 10 largas horas de viaje, pero entre el frio y que paraba a cada momento a recoger gente, esto se hizo imposible. De verdad, esto es para gente muy aventurera o para cuando tienes 20 años y eres capaz de disfrutar de situaciones extremas, recordándolo ahora nos reímos de lo mal que lo pasamos, pero en el momento, la situación era para echarse a llorar. Nuestros billetes de avión para regresar eran desde Santiago de Chile, así que como íbamos justos de tiempo, lo tuvimos que hacer por obligación. Ese día rezamos mucho y funcionó.
TACNA
Ya en Tacna, hemos caído en un hostal de mala muerte, no si ni el nombre, pero hemos y caído rendidos.
TACNA-ARICA
Por la mañana siguiente tomamos un taxi que nos ha traído hasta Arica por 100 soles, el viaje es literalmente por el desierto, paisaje solo roto por la frontera, donde se para simplemente a sellar, es un tramite ligero, no hay mucha gente y en ambos países el trato es agradable, algo mas seria las personas del lado chileno. Aquí nos hemos alojado en el Hostal jardín del Sol (http://www.hostaljardindelsol.cl/nuevo/index.php), ya habíamos contactado con Marcela desde nuestro país así que verla fué todo un placer, el trato excelente, muy recomendable.

CONCLUSION
En resumen, todo resultó simplemente genial, esta ruta, es una vivencia alucinante, ha terminado siendo un viaje donde hemos aprendido a conocernos más a nosotros mismos, a conocernos más entre nosotros, de hecho ha fortalecido mucho nuestra relación (estamos haciendo escala en Lima, todo sea que pisemos Bilbao y me deje por el butanero) . No ha ayudado a ver con claridad, lo confundidos que vivimos en la sociedad occidental. Como, aunque no lo veamos, vivimos bajo una dictadura, elegida de alguna manera, pero dictadura al fin y al cabo.
Hemos conocido gente sencilla pero libre, gente que viviendo con poco, no tienen ninguna necesidad superflua y pueden darnos lecciones de como alcanzar la felicidad. Solo nos queda dar gracias a todas y cada una de las personas que nos encontramos en este camino, tanto a los que nos ayudaron (sobre todo a ellos) como a los que nos desayudaron, porque también ellos nos enseñaron a valorar aún más a los primeros (menudo trabalenguas, pero si te paras a pensarlo es cierto, jeeje).
Y… Muchas gracias a todo el que sea capaz de tragarse todo este rollo que he metido hasta aquí, ¡¡¡hostia, al final me ha quedado larguísimo!!!
Un abrazo y buen viaje.
 

Aldeano

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Solo para agradeceros por este diario. Lo estamos siguiendo de manera practicamente calcada, hemos estado en Zorritos en el Tres puntas igual que vosotros y era genial, tambien estuvimos en el Chaparri en Chiclayo y de alli fuimos a La Posada de Cuispes, la selva de cataratas gigantes de Cuispes hasta el momento ha sido lo mejor de nuestro viaje, un lugar sobrecogedor virgen y con el mejor trato de parte de Jarvik y su familia.

Ahora estamos en Cusco, en La Posada de Yanua, otro hallazgo teniendo en cuenta los precios que se manejan en Cuzco, y con los consejos que nos dan estamos conociendo todo al igual que vosotros por nuestra cuenta, mañana Machu picchu y de alli al titikaka. La ultima parte del viaje hasta Chile no os la vamos a copiar por vuestra mala experiencia con los buses.

Solo para daros las GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, esta siendo un viaje ALUCINANTE y no hemos gastado ni la mitad del presupuesto que la gente que habia venido a Peru nos recomendaba traer. Cuando quieras te contactactas con nosotros y tienes unas cervezas pagadas en Donosti.

Un abrazo y otra vez gracias por el trabajazo, voy como todo un friki con vuestro diario en el ipad.
 
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